Comment fabriquer un appareil photo numérique Polaroid pour des photos instantanées thermiques bon marché

Dans cet article, je vais vous raconter l'histoire de ma dernière création d'appareil photo : un appareil photo numérique Polaroid qui combine une imprimante de reçus avec un Raspberry Pi. Pour le construire, j'ai pris un vieil appareil photo Polaroid Minute Maker, j'ai retiré ses tripes et j'ai remplacé les entrailles par un appareil photo numérique, un écran E Ink, une imprimante de reçus et un contrôleur SNES pour faire fonctionner l'appareil photo.

Il y a quelque chose de magique dans un morceau de papier qui sort instantanément d'un appareil photo avec une photo. Il produit un frisson que vous n'obtenez tout simplement pas avec les flux vidéo des écrans d'appareils photo numériques modernes. Les vieux appareils photo Polaroid me rendent toujours un peu triste parce que ce sont des machines si merveilleusement conçues, mais lorsque le film est sorti de la production, ils ont été réduits à des artefacts nostalgiques qui accumulent la poussière sur nos étagères. Et si vous pouviez donner un nouveau souffle à ces anciens appareils photo en utilisant une imprimante de reçus au lieu d'un film instantané ?

Comme je suis enclin à le faire, cet article va approfondir les détails techniques de la façon dont j'ai construit l'appareil photo. Je le fais parce que j'espère que mes expériences inspireront quelques personnes à essayer ce projet par elles-mêmes. Ce n'est pas une simple modification. En fait, c'est peut-être le piratage d'appareil photo le plus difficile que j'ai tenté, mais je vais essayer de donner suffisamment de détails sur mon expérience pour vous éviter de rester bloqué si vous décidez de vous attaquer à ce projet.

Pourquoi l'ai-je fait ? Après que mon appareil photo à agitateur de café ait fait le tour, j'ai voulu essayer quelque chose d'un peu différent. En parcourant ma collection d'appareils photo, l'appareil photo Polaroid Minute Maker m'a sauté aux yeux comme un excellent candidat pour la conversion numérique. C'était le projet parfait pour moi car il combinait certaines des choses avec lesquelles je jouais déjà : le Raspberry Pi, les écrans E Ink et les imprimantes de reçus. Mettez-les ensemble et qu'obtenez-vous? Voici l'histoire de la fabrication de mon appareil photo numérique Polaroid…

J'ai vu quelques personnes tenter des projets similaires, mais personne n'a fait un excellent travail pour expliquer comment ils l'ont fait. J'espère éviter cette erreur. Le défi de ce projet est de faire en sorte que toutes les différentes parties travaillent ensemble. Avant de commencer à insérer toutes les pièces dans la coque Polaroid, je vous recommande de tout répartir au fur et à mesure que vous testez et configurez tous les différents composants. Cela vous évitera de remonter et de déconstruire la caméra à chaque fois que vous rencontrez un problème. Ci-dessous, vous pouvez voir toutes les pièces connectées et fonctionnant avant que tout ne soit inséré dans la coque Polaroid.

J'ai fait quelques vidéos documentant le processus au fur et à mesure. Si vous envisagez de vous attaquer à ce projet, vous devriez commencer par cette vidéo de 32 minutes, car vous pouvez voir comment tout s'assemble et avoir une idée des défis auxquels vous pourriez être confronté.

Voici les pièces et les outils que j'ai utilisés. Quand tout est dit et fait, le coût dépassera probablement 200 $. Les grosses dépenses seront le Raspberry Pi (35 $ - 75 $), l'imprimante (50 $ - 62 $), l'écran (37 $) et l'appareil photo (25 $). Une partie du plaisir consistera à vous approprier ce projet, donc selon ce que vous souhaitez inclure ou exclure, mettre à niveau ou rétrograder, vos coûts varieront. Voici les pièces que j'ai utilisées :

les pièces

Outils

L'appareil photo que j'ai utilisé est un Polaroid Minute Maker. Si c'était à refaire, j'utiliserais un Polaroid Swinger car c'est fondamentalement le même design mais avec une plaque avant plus jolie. Contrairement aux Polaroids plus récents, ces modèles ont plus de place à l'intérieur et ils sont livrés avec une porte à l'arrière qui vous permet d'ouvrir et de fermer l'appareil photo, ce qui sera très pratique pour nos besoins. Avec un peu de chasse, vous devriez pouvoir retrouver l'un de ces Polaroids dans un magasin d'antiquités ou sur eBay. Vous pouvez probablement en acheter un pour moins de 20 $. Ci-dessous, vous pouvez voir un Swinger (à gauche) et le Minute Maker (à droite).

En théorie, vous pourriez utiliser n'importe quel appareil photo Polaroid pour un projet comme celui-ci. J'ai aussi des caméras terrestres qui ont des soufflets et se replient, mais la bonne chose à propos du Swinger ou du Minute Maker est qu'elles sont faites de plastique dur et n'ont pas beaucoup de pièces mobiles autres que la porte arrière. La première étape consiste à retirer tous les boyaux de l'appareil photo pour faire de la place à tous nos appareils électroniques. Tout doit disparaître. À la fin, vous aurez un tas de bric-à-brac qui ressemble à ceci :

La plupart des pièces de la caméra peuvent être retirées à l'aide de pinces et de force brute. Ces choses ne sont pas faites pour être démontées, vous lutterez donc contre la colle dans certaines zones. Retirer l'avant du Polaroid est plus difficile qu'il n'y paraît. Il y a des vis à l'intérieur qui nécessitent un outil que seul Polaroid a apparemment. Vous pourrez peut-être les dévisser avec une pince, mais j'ai abandonné et j'ai forcé le devant. Avec le recul, je ferais un peu plus attention ici, mais les dégâts que j'ai causés étaient réparables avec de la super colle.

Une fois que vous avez l'avant, vous allez à nouveau continuer à vous battre avec des pièces qui ne sont pas destinées à être démontées. Encore une fois, des pinces et la force brute sont nécessaires. Veillez simplement à ne pas endommager tout ce qui est visible de l'extérieur.

La lentille est l'un des éléments les plus délicats à retirer. Il n'y a pas de solution simple à laquelle je puisse penser autre que de percer un trou à travers le verre/plastique et de le retirer. Je voulais conserver autant que possible l'apparence de l'objectif afin que les gens ne voient même pas la minuscule caméra Raspberry Pi au centre de l'anneau noir qui retenait autrefois l'objectif.

Dans ma vidéo, je montre une comparaison avant et après du Polaroid afin que vous puissiez voir exactement tout ce que vous allez retirer de votre appareil photo. Veillez à ce que la façade avant puisse être retirée et retirée facilement. Considérez la façade comme une décoration. La plupart du temps, il sera maintenu en place, mais si vous souhaitez connecter le Raspberry Pi à un écran et à un clavier, vous pouvez retirer l'avant et brancher des éléments. Vous pouvez trouver votre propre solution ici, mais j'ai décidé d'un aimant comme mécanisme qui maintient la façade en place. Le velcro semblait trop fragile. Les vis étaient exagérées. Voici une photo animée montrant l'appareil photo avec la façade allumée et éteinte :

J'ai opté pour le Raspberry Pi 4 modèle B complet plutôt que pour le plus petit Pi Zero. C'est en partie pour la vitesse, et en partie parce que je suis plus à l'aise de travailler avec car je suis relativement nouveau dans le monde du Raspberry Pi. De toute évidence, le plus petit Pi Zero aurait certains avantages à travailler dans l'espace restreint du Polaroid. Une introduction au Raspberry Pi dépasse le cadre de ce didacticiel, mais de nombreuses ressources sont disponibles si vous êtes nouveau sur le Raspberry Pi.

Un conseil général est de prendre votre temps et d'être patient. Si vous venez d'un Mac ou d'un PC, il vous faudra juste un peu de temps pour vous familiariser avec les nuances du Pi. Vous devrez vous familiariser avec la ligne de commande et vous acquerrez des compétences en codage Python. Si cela vous effraie (j'étais aussi intimidé au début !), ne vous découragez pas. Tant que vous y arriverez avec un état d'esprit de persévérance et de patience, vous l'obtiendrez. Presque tous les obstacles que vous rencontrez peuvent être surmontés grâce à une recherche sur Internet et à la persévérance.

Ci-dessus, une photo qui montre où le Raspberry Pi s'intégrera dans l'appareil photo Polaroid. Vous pouvez voir où l'alimentation se connecte sur la gauche. Notez également le séparateur gris qui s'étend sur toute la largeur de l'ouverture. Il s'agit essentiellement de créer un bord supérieur contre lequel l'imprimante peut s'asseoir et de garder le Pi séparé de l'imprimante. Lors de l'insertion de l'imprimante, veillez à ne pas écraser les broches vers lesquelles pointe le crayon sur la photo. Le câble de l'écran se connecte aux broches ici, et les extrémités des fils fournis avec l'écran sont trop longues d'environ un quart de pouce. J'ai dû rallonger les câbles avec des extrémités plus petites pour que l'imprimante n'appuie pas dessus.

Le Raspberry Pi est positionné de sorte que le côté avec les ports USB pointe vers l'avant. Cela permet au contrôleur USB de se connecter par l'avant à l'aide d'un adaptateur en forme de L. Bien que cela ne fasse pas partie de mon plan initial, j'ai également installé un petit câble HDMI à l'avant. Cela me permet de retirer facilement l'avant et de brancher un moniteur et un clavier sur le Pi.

La caméra est le module Raspberry Pi V2. La qualité n'est pas aussi bonne que la nouvelle caméra HQ, mais nous n'avons pas le luxe de l'espace. La caméra se connecte au Raspberry Pi avec un ruban. Découpez un petit trou sous la lentille où le ruban peut passer. Le ruban aura besoin d'une torsion à l'intérieur avant de se connecter au Raspberry Pi.

La plaque avant du Polaroid a une surface plane qui convient parfaitement à la fixation de l'appareil photo. Pour le fixer, j'ai utilisé une bande adhésive double face. Vous devez faire un peu attention à l'arrière car la carte de la caméra contient des composants électroniques que vous ne voulez pas endommager. J'ai utilisé quelques morceaux de ruban adhésif comme entretoises pour éviter de casser ces pièces.

Deux autres choses à noter sur la photo ci-dessus sont que vous pouvez voir comment les ports USB et HDMI sont accessibles. J'ai utilisé un adaptateur USB en forme de L pour diriger la connexion vers la droite. Pour le câble HDMI dans le coin supérieur gauche, j'ai utilisé un câble d'extension de 6 pouces avec un connecteur en forme de L à l'autre extrémité. Cela se voit mieux dans ma vidéo.

E Ink semblait être un bon choix pour l'affichage car l'image est si similaire à ce qui serait imprimé sur le papier du reçu. J'ai utilisé le module d'affichage E Ink Waveshare de 4,2 pouces avec 400 × 300 pixels.

E Ink a une qualité analogique que j'adore. Cela ressemble vraiment à du papier. Il y a quelque chose de vraiment satisfaisant à avoir une image sur l'écran lorsqu'il n'y a pas de courant. Parce qu'il n'y a pas de lumières alimentant les pixels, une fois l'image créée, elle reste à l'écran. Cela signifie que même sans alimentation, les photos restent au dos du Polaroid me rappelant quelle était la dernière photo que j'ai prise. Et soyons honnêtes, l'appareil photo va rester sur mon étagère beaucoup plus longtemps qu'il ne l'est en cours d'utilisation, il est donc plutôt agréable que l'appareil photo devienne presque un cadre photo lorsqu'il n'est pas en action. Les économies d'énergie ne sont pas négligeables non plus. Comparé aux écrans à base de lumière qui consomment de l'énergie en permanence, E Ink ne consomme de l'énergie que lorsqu'il doit redessiner.

Les écrans E Ink présentent également des inconvénients. Le grand est la vitesse. Il faut simplement plus de temps pour activer ou désactiver chaque pixel qu'un affichage basé sur la lumière. L'autre défaut est le rafraîchissement de l'écran. Les écrans E Ink plus chers peuvent effectuer un rafraîchissement partiel, mais les modèles moins chers redessinent l'intégralité de l'écran à chaque fois que quelque chose change. L'effet est que l'écran devient noir, blanc, puis l'image apparaît inversée avant que la nouvelle image n'apparaisse. Les flashs ne prennent qu'une seconde, mais cela s'additionne. Tout compte fait, cet écran particulier prend environ 3 secondes pour se mettre à jour à partir du moment où j'appuie sur un bouton jusqu'au moment où une photo apparaît à l'écran.

Une autre chose à garder à l'esprit est que, contrairement à un écran d'ordinateur qui affiche un bureau et une souris, vous devez penser à l'écran E Ink un peu différemment. Fondamentalement, vous indiquez à l'écran quoi afficher un pixel à la fois. En d'autres termes, ce n'est pas plug-and-play, vous avez besoin de code pour que cela se produise. Chaque fois qu'une photo est prise, une fonction est exécutée qui dessine l'image sur l'écran.

Waveshare fournit des pilotes pour leurs écrans mais leur documentation est terrible. Prévoyez de passer du temps à vous battre avec votre écran avant que tout fonctionne correctement. Voici la documentation de l'écran que j'ai utilisé.

L'écran a 8 fils que vous attacherez aux broches de votre Raspberry Pi. Normalement, vous pouvez simplement utiliser les fils fournis avec l'écran, mais comme nous allons travailler dans un espace si restreint, j'ai dû rallonger les fils avec des extrémités moins hautes. Cela a permis d'économiser environ un quart de pouce d'espace. Je suppose qu'une autre solution serait de couper le plastique supplémentaire de l'imprimante de reçus.

Pour connecter l'écran à l'arrière du Polaroid, vous allez percer quatre trous. L'écran est livré avec des trous pour le montage dans les coins. Placez le présentoir où vous le souhaitez, en veillant à laisser de la place en dessous pour que le papier du reçu sorte, puis marquez et percez les quatre trous. Vissez ensuite l'écran par l'arrière. Il y aura un espace de 1/4 de pouce entre le dos du Polaroid et le dos de l'écran.

Vous pensez peut-être que l'écran E Ink pose plus de problèmes qu'il n'en vaut la peine. Il se peut que vous ayez raison. Si vous recherchez une option plus simple, vous voudrez peut-être rechercher un petit écran couleur pouvant se connecter via le port HDMI. L'inconvénient est que vous regarderez toujours le bureau du système d'exploitation Raspberry Pi, mais l'avantage est que vous pouvez simplement le brancher et partir.

Vous aurez peut-être besoin d'un rappel sur le fonctionnement d'une imprimante de reçus. Ils n'utilisent pas d'encre. Au lieu de cela, ces imprimantes utilisent du papier thermique. Je ne sais pas exactement comment le papier est créé, mais considérez-le comme un dessin avec de la chaleur. Une zone noire est générée lorsque la chaleur atteint 270 degrés Fahrenheit. Si vous deviez chauffer suffisamment le rouleau de papier, il deviendrait entièrement noir. Le grand avantage ici est qu'aucune encre n'est utilisée et par rapport au vrai film Polaroid, aucune réaction chimique complexe n'a besoin d'avoir lieu.

Il y a aussi des inconvénients à utiliser du papier thermique. Évidemment, on ne travaille qu'en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Et même dans la gamme du noir et blanc, il n'y a pas de nuances de gris. Vous devez dessiner l'image entièrement avec des points noirs. En essayant d'obtenir autant de qualité à partir de ces points, vous tomberez inévitablement dans le trou du lapin de la compréhension du tramage. On notera en particulier l'algorithme de Floyd-Steinberg. Je vais vous laisser descendre cette cale à lapins par vous-même.

Au fur et à mesure que vous expérimentez différents réglages de contraste et techniques de tramage, vous vous retrouverez inévitablement avec de longues bandes de photos. Voici une sélection des nombreux selfies que j'ai pris en me concentrant sur la sortie d'image idéale.

Personnellement, j'aime le look des images tramées. Cela me rappelle mes premiers cours d'art quand ils nous ont appris à dessiner en pointillant. C'est un look unique, mais ce n'est pas la même chose que les dégradés lisses de la photographie en noir et blanc que nous avons appris à apprécier. Je mentionne cela parce que cet appareil photo s'écarte de la tradition et que les images uniques qu'il génère doivent être considérées comme une "fonctionnalité" de l'appareil photo et non comme un "bug". Si nous voulions des images impeccables, nous pouvons utiliser littéralement n'importe quel autre appareil photo grand public sur le marché et économiser de l'argent en attendant. Le but ici est de faire quelque chose d'unique.

Maintenant que vous comprenez l'impression thermique, parlons des imprimantes. L'imprimante de reçus que j'ai utilisée a été achetée chez Adafruit. J'ai acheté leur "Mini Thermal Receipt Printer Starter Pack" mais vous pouvez acheter les pièces séparément si vous le souhaitez. En théorie, vous pourriez vous contenter d'acheter une batterie, mais vous voulez probablement l'adaptateur secteur pour pouvoir le brancher au mur pendant que vous testez. L'autre bonne chose est qu'Adafruit a de bons tutoriels et cela vous donnera l'assurance que tout fonctionnera. Commencez par celui-ci.

J'espérais que l'imprimante rentrerait dans le Polaroid sans modification. C'est un peu trop grand cependant, vous devrez donc soit couper l'appareil photo, soit réduire l'imprimante. J'ai choisi de découper l'imprimante car une partie de l'attrait de ce projet est de conserver autant que possible l'extérieur du Polaroid. Adafruit vend également une imprimante de reçus sans le boîtier. Cela permettrait d'économiser de l'espace et quelques dollars et maintenant que je sais comment tout fonctionne, je l'utiliserais probablement la prochaine fois que je construirais quelque chose comme ça. Cela viendrait cependant avec un nouveau défi de savoir comment tenir le rouleau de papier. Un projet comme celui-ci est une question de compromis et de choix des défis que vous souhaitez résoudre. Vous pouvez voir sur la photo ci-dessous l'angle qu'il faut couper pour adapter l'imprimante. Cette coupe devra également se produire du côté droit. Veillez à éviter les fils et l'électronique interne de l'imprimante lorsque vous effectuez les coupes.

Un problème avec l'imprimante d'Adafruit est que la qualité change en fonction de la source d'alimentation. Ils recommandent une source d'alimentation 5v. Cela fonctionne, en particulier pour l'impression basée sur du texte. Le problème est que lorsque vous imprimez des images, les zones noires ont tendance à s'éclaircir. La puissance nécessaire pour chauffer toute la largeur du papier est bien plus importante que lorsque vous imprimez du texte et par conséquent, les zones noires peuvent ressortir en gris. Difficile de se plaindre, ces imprimantes ne sont finalement pas conçues pour imprimer des photos. L'imprimante ne peut tout simplement pas générer suffisamment de chaleur sur toute la largeur du papier à la fois. J'ai expérimenté d'autres cordons d'alimentation avec différentes sorties sans grand succès. En fin de compte, j'avais besoin que cela soit alimenté par batterie de toute façon, alors j'ai abandonné les expériences sur le cordon d'alimentation. Étonnamment, la batterie rechargeable Li-PO 7,4 V 850 mAh que j'ai choisie a donné l'impression la plus sombre de toutes les sources d'alimentation que j'ai testées.

Une fois l'imprimante insérée dans l'appareil photo, découpez un trou sous l'écran qui s'aligne avec l'endroit où le papier sortira de l'imprimante. Pour couper le papier du reçu, j'ai utilisé la lame d'un vieux coupe-ruban d'emballage.

L'autre défaut en dehors de la sortie noire tachetée est le baguage. Chaque fois que l'imprimante s'arrête pour rattraper les données qu'elle est en train d'alimenter, elle laisse un petit espace lorsqu'elle recommence à imprimer. En théorie, cet écart peut être évité si vous pouviez éliminer la mémoire tampon et laisser le flux de données alimenter l'imprimante en continu. Et en effet, cela semble être une option. Le site Web d'Adafruit mentionne une broche non documentée sur l'imprimante qui peut être utilisée pour synchroniser les choses. Je n'ai pas testé cela car je ne comprends pas très bien comment cela fonctionnerait. Si vous abordez cette question, s'il vous plaît partagez votre succès avec moi. Voici un autre lot de selfies où vous pouvez clairement voir le baguage.

Il faut 30 bonnes secondes pour imprimer une photo. Voici une vidéo de l'imprimante en action afin que vous puissiez avoir une idée du temps qu'il faut pour imprimer une image. Je crois que cela pourrait être augmenté avec le hack Adafruit. Je soupçonne que les intervalles de temps entre les impressions sont des retards artificiels qui empêchent l'imprimante de dépasser le tampon de données. Je dis cela parce que j'ai lu que l'avance du papier doit être synchronisée avec la tête d'impression. Je peux me tromper.

Tout comme l'écran E Ink, il faudra un peu de patience pour faire fonctionner l'imprimante. Il n'y a pas de pilote d'impression, vous envoyez essentiellement des données directement à l'imprimante à l'aide de code. Encore une fois, la meilleure ressource est probablement le site Web d'Adafruit. Le code de mon référentiel GitHub est adapté de leurs exemples, donc si vous êtes bloqué, la documentation d'Adafruit sera votre meilleur pari.

L'avantage du contrôleur SNES, mis à part l'avantage rétro nostalgique, c'est qu'il me donne un ensemble de commandes que je n'ai pas à trop réfléchir. Je dois me concentrer sur le fait que l'appareil photo, l'imprimante et l'écran fonctionnent tous ensemble, et avoir un contrôleur préexistant sur lequel je peux rapidement mapper mes fonctions pour faciliter les choses. De plus, j'ai déjà de l'expérience avec l'utilisation des contrôleurs de ma caméra Coffee Stirrer, ce qui m'a permis de démarrer facilement.

Le contrôleur rétro se connecte avec un câble USB. Pour prendre une photo, j'appuie sur le bouton A. Pour imprimer une image, j'appuie sur le bouton B. Pour supprimer une image, j'appuie sur la touche X. Pour effacer l'affichage, je peux appuyer sur le bouton Y. Je n'ai pas utilisé les boutons de démarrage/sélection ou les boutons gauche/droite en haut, ils restent donc disponibles pour de nouvelles fonctionnalités si j'ai de nouvelles idées à l'avenir.

En ce qui concerne les boutons fléchés, les boutons droit et gauche du clavier font défiler un diaporama de toutes les images que j'ai prises. Appuyer vers le haut ne fait rien pour le moment. Appuyez vers le bas pour faire avancer le papier de l'imprimante de reçus. C'est pratique après l'impression d'une image et je veux cracher un peu plus de papier avant de l'arracher. C'est aussi un test rapide pour savoir que l'imprimante et le Raspberry Pi communiquent. J'appuie et lorsque j'entends le papier avancer, je sais que la batterie de l'imprimante est toujours chargée et qu'elle est prête à fonctionner.

J'utilise deux piles dans l'appareil photo. L'un alimente le Raspberry Pi tandis que l'autre alimente l'imprimante. En théorie, vous pourriez faire fonctionner les deux à partir de la même source d'alimentation, mais je ne pense pas que vous obtiendriez suffisamment d'énergie pour faire fonctionner suffisamment l'imprimante.

Du côté du Raspberry Pi, j'ai acheté la plus petite batterie que j'ai pu trouver. Assis sur le dessous du Polaroid, il est principalement caché. Je n'aime pas le fait que le cordon d'alimentation doive remonter à l'avant et autour du trou avant de se connecter au Raspberry Pi. Vous pouvez peut-être trouver un moyen de presser une autre batterie dans le Polaroid, mais il ne reste plus beaucoup d'espace. L'inconvénient d'avoir la batterie à l'intérieur serait que vous devriez ouvrir le dos pour allumer et éteindre les choses. C'est agréable de pouvoir simplement débrancher la batterie pour éteindre l'appareil photo.

J'ai utilisé un cordon USB avec un interrupteur marche/arrêt que j'ai obtenu de CanaKit. Je deviens peut-être un peu trop mignon avec cette idée. J'ai pensé que ce serait génial de pouvoir utiliser ce bouton pour allumer et éteindre le Raspberry Pi. En pratique, il est tout aussi simple de déconnecter l'USB de la batterie.

Côté imprimante, j'ai utilisé une batterie rechargeable Li-PO de 850 mAh. Une batterie comme celle-ci a deux cordons qui en sortent. L'un est la sortie et l'autre est le chargeur. Pour me donner une "connexion rapide" côté sortie, j'ai dû remplacer le connecteur par des connecteurs génériques à 3 fils. Cela est nécessaire car je ne veux pas avoir à retirer l'intégralité de l'imprimante chaque fois que je dois débrancher l'alimentation. Un interrupteur serait mieux ici et je pourrais améliorer cela à l'avenir. Ce serait encore mieux si l'interrupteur était à l'extérieur de l'appareil photo pour ne pas avoir à ouvrir la porte arrière pour débrancher l'imprimante.

La batterie se trouve derrière l'imprimante et je fais passer les fils pour pouvoir connecter et déconnecter l'alimentation au besoin. Pour recharger la batterie, une connexion USB est également alimentée depuis la batterie. Je l'explique également dans ma vidéo, alors vérifiez cela si vous voulez comprendre comment cela fonctionne. Comme je l'ai dit, le bonus surprise était que cette configuration donnait une meilleure impression photo que lorsqu'elle était connectée directement au mur.

Voici où je dois donner un avertissement. Je peux écrire Python qui fonctionne mais je ne peux pas dire que c'est beau. Il existe sûrement de meilleures façons de le faire, et un meilleur programmeur pourrait améliorer considérablement mon code. Mais comme je l'ai dit, ça marche. Je vais donc partager avec vous mon référentiel GitHub mais je ne peux pas vraiment offrir de support. J'espère que c'est suffisant pour vous montrer ce que je fais et que vous pouvez l'améliorer. Partagez vos améliorations avec moi et je me ferai un plaisir de mettre à jour mon code et de vous donner du crédit.

Dépôt Github : https://github.com/adrian3/digital-polaroid-camera

Supposons donc que l'appareil photo, l'écran et l'imprimante soient tous configurés et fonctionnent. Vous pouvez maintenant exécuter mon script Python qui s'appelle "digital-polaroid-camera.py". Finalement, vous souhaiterez configurer votre Raspberry Pi pour qu'il exécute automatiquement ce script au démarrage, mais pour l'instant, vous pouvez l'exécuter à partir de votre éditeur Python ou du terminal. Voici ce qui va se passer :

J'ai essayé d'ajouter des commentaires à mon code pour expliquer ce qui se passe, mais il y a quelques choses qui se passent quand une photo est prise que je devrais expliquer plus en détail. Lorsqu'une photo est prise, il s'agit d'une image couleur pleine grandeur. Cette image est enregistrée dans un dossier. C'est pratique car vous aurez une photo normale à haute résolution si vous avez besoin de vous y référer plus tard. En d'autres termes, cet appareil photo crée toujours des fichiers JPG normaux comme n'importe quel autre appareil photo numérique.

Lorsque la photo est prise, une deuxième image est créée, optimisée pour l'affichage et l'impression. À l'aide d'ImageMagick, la photo d'origine est redimensionnée, convertie en noir et blanc et le tramage Floyd Steinberg est appliqué. Je peux aussi augmenter le contraste dans cette étape, bien que par défaut, cela soit désactivé.

Cette nouvelle image est en fait enregistrée deux fois. Tout d'abord, il est enregistré en tant que jpg noir et blanc afin que vous puissiez le voir et l'utiliser à nouveau à l'avenir. La deuxième sauvegarde crée un fichier avec une extension .py. Ce n'est pas un fichier image normal, c'est plutôt le code qui prend toutes les informations sur les pixels de l'image et les convertit en données que nous pouvons envoyer à l'imprimante. Cette étape est nécessaire car, comme je l'ai dit dans la section imprimante, il n'y a pas de pilotes d'impression, vous ne pouvez donc pas simplement envoyer une image normale à l'imprimante.

Il existe également un code pour émettre des bips lorsque les boutons sont enfoncés et que les images sont imprimées. Ceci est facultatif, mais il est agréable d'obtenir un petit retour sonore pour vous faire savoir que les choses fonctionnent.

Une dernière fois, je ne peux pas supporter ce code, il est destiné à vous orienter dans la bonne direction. Veuillez l'utiliser, le modifier, l'améliorer et le personnaliser.

C'était un projet amusant et avec le recul, il y a quelques choses que je ferais différemment ou que je pourrais mettre à jour à l'avenir. La première chose est le contrôleur. Alors que le contrôleur SNES fait exactement ce que je voulais faire, c'est une solution maladroite. Le fil gêne. Cela vous oblige à tenir la caméra dans une main et le contrôleur dans l'autre. C'est gênant. Une solution pourrait être de retirer les boutons du contrôleur et de les attacher directement à la caméra. Si je dois me donner la peine, cependant, je ferais aussi bien d'abandonner complètement la SNES et d'utiliser des boutons plus traditionnels.

Une autre partie gênante de l'appareil photo est que je dois ouvrir le dos chaque fois que j'allume ou éteint l'appareil photo pour déconnecter l'imprimante de la batterie. Cela semble être une petite chose, mais chaque fois que j'ouvre et ferme le dos, je dois ré-enfiler le papier à travers l'ouverture. Cela gaspille un peu de papier et prend du temps. Je pourrais déplacer les fils et les connexions vers l'extérieur mais je ne veux pas que ces choses soient exposées. La solution idéale serait d'avoir un seul interrupteur marche/arrêt qui contrôle à la fois l'imprimante et le Pi accessible de l'extérieur. Peut-être que le port du chargeur d'imprimante est également accessible depuis l'avant de l'appareil photo. Si vous vous attaquez à ce projet, envisagez de résoudre ce problème et partagez avec moi ce que vous avez trouvé.

La dernière chose qui est mûre pour une mise à niveau est l'imprimante de reçus. L'imprimante que j'ai utilisée est idéale pour le texte, mais elle n'est pas idéale pour les photos. J'ai été à la recherche de la meilleure option pour mettre à niveau mon imprimante de reçus thermique et je pense l'avoir trouvée. Mes premiers tests montrent qu'une imprimante de reçus compatible ESC/POS de 80 mm donnera probablement les meilleurs résultats. Le défi consiste à en trouver un qui soit petit et alimenté par batterie. Cela va être un élément clé de mon prochain projet d'appareil photo, alors restez à l'écoute pour mes conseils sur les appareils photo à imprimante thermique.

PS Cela a été un long post et je suis sûr que j'ai omis quelques détails importants. Je reviendrai avec des mises à jour car j'améliore inévitablement mon appareil photo. J'espère vraiment que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de me suivre (@ade3) sur Instagram pour suivre cette aventure et mes autres aventures photographiques. Restez créatif.

A propos de l'auteur : Adrian Hanft est un passionné de photographie et d'appareil photo, un designer et l'auteur de User Zero : Inside the Tool that is Reshaping Dystopia. Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur. Vous pouvez trouver plus de travaux et d'écritures de Hanft sur son site Web, son blog et Instagram. Cet article a également été publié ici.