Le Rémora

En 2013, j'ai eu mon premier appareil photo Polaroid, et depuis, j'ai voyagé dans le monde du film instantané. De la création de l'Impossible Project à sa récente fusion, j'ai suivi avec impatience la redécouverte de la formule du film instantané, mais j'avais toujours les sourcils froncés quand je devais saccager une batterie.

Lorsque le Power Ranger de Rezivot a été lancé, j'ai découvert que je pouvais pirater ensemble une source d'alimentation externe pour les Polaroids de type SLR. Cela m'a emmené dans un voyage dans le monde du piratage Polaroid, et tout au long de cet hiver de verrouillage, j'ai conçu ma propre solution pour une source d'alimentation rechargeable pour mon SLR670.

Le voyage dans la photographie argentique instantanée a été cahoteux. L'appareil photo est tombé en panne très tôt, le magasin a renvoyé un appareil photo différent, ce qui était ennuyeux car celui-ci était un cadeau de famille. J'ai dû les chasser pour récupérer l'appareil photo approprié, puis trouver un nouveau magasin qui réparerait celui-ci pour moi. La recherche n'a pas pris longtemps et nous avons trouvé un autre magasin avec un propriétaire plus considérable, malheureusement l'appareil photo était irréparable donc à Pâques suivant j'avais un autre Polaroid SX-70 entre les mains.

Un an plus tard, craignant qu'il ne tombe en panne, j'ai décidé de l'expédier à MiNT et de le faire évoluer vers un SLR 670. Cela a certainement rendu les résultats plus cohérents et à mesure qu'Impossible redécouvrait de mieux en mieux la recette du film instantané, je suis devenu très satisfait des photos que je produisais. Mais, et il y a toujours un mais, le gaspillage de la batterie m'a toujours dérangé.

Voici ce que je couvre :

La communauté analogique d'Amsterdam a un membre qui spoole Kodak Double X à la main et il était vraiment enthousiasmé par une solution de spooling de film haute capacité annoncée par Rezivot (une marque que je ne connaissais pas à l'époque). En reniflant sur leurs réseaux sociaux, un produit qu'ils taquinaient dans leur flux Instagram a attiré mon attention. C'était une batterie externe pour polaroids de type SLR. Enfin une solution à ce problème qui me tracasse depuis tout ce temps !

Quand ils l'ont annoncé, mon enthousiasme a chuté, le prix était un peu élevé, compte tenu des taxes d'expédition et d'importation. Malgré son encombrement, le Power Ranger a un bon design et une belle attention aux détails. J'aime particulièrement le fait que la caméra soit droite sur une surface horizontale.

Une publication partagée par Rezivot (@rezivot)

Une chose en particulier a attiré mon attention, le Power Ranger a deux contacts face à la caméra. Cela m'a intrigué - Comment diable entreraient-ils réellement en contact avec la caméra? Je ne savais pas que les SX-70 avaient 2 points de test de contact sous leur ventre. Se cachant derrière la peau, deux trous sur le fond du boîtier ouvrent la voie à une solution d'économie de batterie💡. Cette nouvelle découverte m'a emmené dans un voyage dans la communauté de piratage Polaroid, seulement pour constater qu'elle est assez active et pleine d'idées.

J'ai commencé ma recherche comme la plupart d'entre eux le font de nos jours, en appuyant sur la barre de recherche et en tapant tous les termes de recherche auxquels je pouvais penser sur les hacks de batterie Polaroid. La plupart de mes recherches ont continué à toucher un domaine en particulier : opensx70.com — un projet de blog/communauté/hack de Joaquín de Prada. En se frayant un chemin dans le cerveau de la caméra, Joaquín a remplacé l'ancienne carte par un nouveau PCB qui utilise des composants basés sur Arduino pour contrôler la caméra. Son site Web regorge d'articles sur la façon de pirater les polaroïds pour de nombreuses choses différentes, comme la conversion d'un SX-70 pour utiliser un film 600, ou comment tirer parti des trous de contact sous l'appareil photo.BINGO!!! Cet article, intitulé l'i-Question, contenait une quantité substantielle de solutions et de hacks d'autres personnes. De l'utilisation de piles AA à la réutilisation des propres piles de Polaroid ou en construisant un petit boîtier qui ressemble au Power Ranger de Rezivot.

Pendant que je digérais et réfléchissais à ce que j'avais rencontré jusqu'à présent, Nico's Photography Show a révélé une autre solution de batterie développée par un utilisateur d'Instagram par l'aliashelicord_camera, un pirate de caméra basé à Hong Kong qui a conçu une solution très élégante.

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En prolongeant l'arrière de l'appareil photo, il est capable de créer l'espace nécessaire pour loger tous les composants qu'il utilise pour fabriquer une batterie. J'ai été très tenté de l'obtenir, mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai la version argentée de l'appareil photo et cette pièce n'est disponible qu'en gris boueux. Cependant, il y avait un détail sur cette solution qui m'a taquiné. Cette fois, c'était la petite taille de l'ensemble. Tout à coup, vous n'aviez plus besoin de 4 piles AA ou de quelque chose d'aussi gros que le Power Ranger. Cela m'a montré qu'il était possible de créer quelque chose d'assez petit pour alimenter l'appareil photo, et ainsi, ma recherche d'une solution s'est poursuivie.

Je ne peux pas terminer cette partie sans une mention honorable à une autre solution de batterie que j'ai trouvée sur Instagram de l'utilisateurjohnny_inggg.

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Je dis honorable parce que je ne l'ai appris que lorsque mon projet était déjà en cours. C'est une solution commerciale très similaire à celle dehelicord_camera . Jusqu'à présent, le plus élégant que j'ai vu. Malheureusement, il n'existe pas en argent et le prix n'est, encore une fois, pas très accueillant.

Après avoir lu l'article sur opensx70.com, j'ai eu un doute : de quelle puissance aurais-je besoin pour faire fonctionner la caméra ? La raison de ce doute vient du fait que j'ai vu certaines personnes utiliser 4 piles AA, ce qui ne représente que 4,8 volts contre 6 volts pour les piles d'origine. Il y avait une certaine tolérance au pouvoir ici, mais combien? Je devais savoir.

Après avoir donné tous mes trucs électroniques (principalement des morceaux basés sur Arduino), j'ai dû me réapprovisionner en composants, alors je me suis dirigé vers un site Web d'électronique populaire aux Pays-Bas. Je cherchais des choses dont je pensais avoir besoin, comme des interrupteurs, des fils, des boutons, des LED, etc. Dans cette recherche, je suis tombé sur quelque chose qui a attiré mon attention, c'était quelque chose qui s'appelait une augmentation de puissance.

C'est une petite carte qui promet une sortie 5v avec aussi peu qu'une entrée 1.8v. J'ai pensé - C'est exactement ce dont j'aurais besoin pour créer une solution suffisamment puissante dans un petit boîtier ! Brillant! — En fin de compte, ce serait exactement la chose, mais nous en reparlerons plus tard.

Après quelques recherches sur toutes les cartes d'appoint possibles sur le site, j'ai fini par en obtenir une qui avait un circuit de charge inclus. Cela me permettrait de booster et de recharger l'appareil en un seul morceau, mais avec une contrainte, je ne devais utiliser que des batteries LIPO. Parce que je pensais créer une solution similaire à celle de johnny_inggg, une batterie de forme rectangulaire (format typique pour LIPO) ne serait pas ce que je choisirais au départ, mais ce n'était que le premier prototype, si cela ne fonctionnerait pas Je pourrais explorer une autre voie.

Après avoir analysé les batteries de Polaroid, j'ai vu qu'elles avaient une capacité de 650 mAh. Dans le magasin, la plus proche que j'ai pu trouver était une batterie de 500 mAh, qui était de belle taille compacte, pas très loin des dimensions de la carte d'alimentation. J'ai ajouté au panier des pinces et des planches à pain aussi et j'étais prêt à partir pour le premier tour d'essai. Il me manquait juste une chose : un cobaye !

Dans le marché de l'occasion, j'ai cherché un autre Polaroid, en état de marche mais pas trop cher. Les Néerlandais sont très durs avec cela, ils veulent le plein prix pour un appareil photo non testé, car un appareil entièrement entretenu par un professionnel coûte 400 euros. Après quelques semaines d'enchères et de discussions, j'en ai finalement trouvé un à vélo loin de chez moi. Pas en grande forme à l'extérieur, mais fonctionne parfaitement à l'intérieur. Ajoutez un manuel original, un sac de transport, une sangle de cou et croyez-le ou non, le reçu original et la carte de garantie.

Avec tous les composants sur mon bureau, il était temps de câbler toutes les pièces ensemble et d'essayer le powerboost. Je l'ai d'abord fait avec une LED, le Hello, World! de l'électronique. La lumière était allumée et avec cela mon excitation s'est accumulée. Ensuite, c'était au tour de la caméra.

La peau était en très mauvais état, j'ai donc décidé de prendre de l'huile minérale (aka white spirit aux Pays-Bas) et un couteau qui me permettrait de tout écorcher. C'est de toute façon une étape nécessaire pour accéder aux vis du bas de la caméra. Cela exposerait mieux les contacts et me permettrait de jeter un coup d'œil à l'intérieur, afin d'évaluer si je pouvais peut-être mettre les composants à l'intérieur de la caméra elle-même.

Une chose à noter. Au départ, je n'étais pas au courant de cela, mais Polaroid a ses propres vis exclusives !! Vous devez fabriquer votre propre pointe d'outil carrée de 1 mm x 1 mm. Cela ou en obtenir un hors de prix en ligne. Bien que vous n'en ayez pas besoin pour ma solution, cela s'est avéré vital pour moi afin d'ouvrir et d'examiner la caméra.

Avec ses tripes, il était temps de tester les points de contact, et paf ! La caméra a fonctionné comme un charme! J'en étais vraiment content, mais conscient que ce n'était qu'un premier pas.

Avec l'électronique prise en charge (pour l'instant) et après avoir regardé tout autour de l'appareil photo, j'ai réalisé que je ne pouvais rien y mettre. Sur ce, félicitations à Polaroid pour un appareil photo compact aussi bien conçu, mais pour moi, cela signifiait une solution extérieure. Un qui serait peu invasif, afin de ne pas abîmer mon boitier principal, et assez petit pour ne pas gêner la compacité de l'appareil, puisque je voulais conserver ce trait. Il était temps de passer à la planche à dessin et de commencer à concevoir un boîtier 3D qui abriterait tous les composants.

Pour faire le cas, j'ai décidé de dépoussiérer mes compétences OpenSCAD. J'ai cassé mon étrier et il était temps de mesurer chaque bit et composant que j'avais.

En examinant différentes solutions (que l'on peut trouver via l'article de Joaquin ou en recherchant l'appareil photo sur thingiverse), j'essayais de trouver l'inspiration pour attacher mon étui à l'appareil photo. Certaines personnes utilisent des pinces sur le côté et fixent l'ensemble de l'appareil sous la caméra.

Une autre solution est l'approche de Rezivot qui exploite le trou du trépied. Je pensais pouvoir intégrer une plaque Arca Swiss dans la conception de mon boîtier, cela me permettrait alors d'utiliser également le trou du trépied tout en pouvant monter l'appareil photo sur un trépied. Mais au fond de moi, il y avait une voix qui me disait que c'était trop encombrant.

Le premier prototype se composait uniquement de boîtiers des composants, pour m'assurer d'avoir un boîtier solide et adapté. Il s'avère que cette conception était trop serrée, j'ai donc calculé certaines tolérances et déplacé les choses vers des endroits qui avaient plus de sens pour moi. J'ai également introduit un couvercle pour le boîtier.

Le deuxième a bien fonctionné et il m'a donné une idée. Si j'augmentais l'espace à l'intérieur du boîtier, je pourrais tirer parti de la zone supplémentaire pour introduire des aimants et fixer l'unité sans utiliser de pinces ou le trou du trépied. Enfin une solution assez compacte dont je me suis sentie vraiment satisfaite ! J'ai ensuite conçu des logements pour les aimants, ce qui a abouti au premier prototype fonctionnel de ma solution.

N'apprenant pas de mon erreur initiale, j'ai trop ajusté l'aimant et j'ai dû introduire des tolérances là aussi. Un autre problème que j'ai rencontré était de mesurer le composant le plus élevé. Je pensais que c'était la batterie, mais c'était un petit composant de la carte d'alimentation. Après une autre série d'ajustements, j'ai obtenu un deuxième prototype fonctionnel.

La carte Power boost contient des LED utiles qui vous informent de : mise sous tension, batterie faible, charge et pleine charge. Je voulais pouvoir transporter ces informations à l'extérieur du boîtier. Pour cela, j'ai obtenu quelques petits tuyaux de lumière et du papier calque. Avec l'aide d'un peu de colle à papier, j'ai pu localiser l'emplacement des LED avec une bonne précision et avec une petite perceuse, percer le couvercle où j'installerais les conduits de lumière.

La dernière étape consistait à ajouter quelques petits cônes autour des broches de contact. Ces cônes aident à centrer les broches dans les trous sous la caméra.

La vidéo ci-dessous montre le prototype de travail entièrement assemblé (charge)

Le problème principal étant résolu, il était temps de prêter attention au prochain défi. Pirater la caméra elle-même pour s'adapter à ma conception. Heureusement, c'était une tâche assez simple car elle consiste simplement à faire 2 trous sur la peau. À ma grande surprise, trouver un modèle qui me dirait où faire ces trous était plus difficile que je ne le pensais, en fait, impossible. Il n'y avait pas une telle ressource disponible en ligne. Le simple fait de trouver un modèle avec les coupes de peau s'est avéré assez délicat. Je n'ai trouvé que quelques images, sur un forum français, Tumblr et Flickr. Seule l'image sur Tumblr avait des instructions d'impression lâches - imprimer en A4 - mais n'avait aucune information sur la marge ou si je devais utiliser 100 %. C'était gênant car tout est fermé pour le moment et mes tentatives d'impression ne correspondaient pas aux dimensions de l'appareil photo. Je ne vais pas au bureau et je n'ai pas d'imprimante à la maison, j'aurais donc bénéficié d'instructions claires sur la façon d'imprimer ceci.

Parce que je ne pouvais pas attendre, j'ai utilisé un autre morceau de papier calque pour identifier les trous. En utilisant le support de trépied comme point d'ancrage, puis en marquant l'emplacement des trous, j'ai créé mon propre gabarit simple. Cela a parfaitement fonctionné et mon appareil photo était maintenant prêt à utiliser le prototype.

Comme je n'ai trouvé aucune information sur l'emplacement des trous de contact, j'ai créé un modèle à cet effet. Il est destiné à être imprimé au format A4, est livré avec un gabarit de découpe 1:1 et le diagramme de mesures que vous voyez ci-dessus. De cette façon, si l'impression échoue pour une raison quelconque, vous avez toujours un moyen de déterminer où se trouvent les trous. Notez que certains appareils Polaroid ont une feuille de métal sous la peau d'origine, il suffit de décoller un peu le coin pour le découvrir.

Mesdames et Messieurs, je vous présente Remora-01 :

Je suis très content du résultat. C'est une solution compacte et polyvalente. Il est rechargeable et informatif (en tirant parti des LED sur la carte). Il est facile à fixer pour que n'importe qui l'utilise dans son propre appareil photo car il ne nécessite qu'une soudure de base et la création de seulement deux petits trous sur le Polaroid. Cela aide à préserver l'esthétique de l'appareil photo et à garder la peau pratiquement intacte, ce qui était finalement mes 2 objectifs pour ce projet.

J'ai décidé de l'appeler Remora car la façon dont je l'attache à l'appareil photo me rappelle comment les poissons remora s'attachent aux autres créatures marines.

Le travail n'est pas terminé, mais pour l'instant je vais le laisser tel quel. Il y a 2 autres choses que j'aimerais faire : une sur le prototype lui-même et une autre sur l'appareil photo de rechange que j'ai obtenu pour ce projet.

Lors du prototypage du boîtier, j'ai réalisé que la nature robuste des impressions 3D offrait suffisamment de friction pour que le couvercle reste attaché à la base. J'ai pensé à créer des supports à vis - j'ai toujours l'intention de le faire - mais à cause du verrouillage, je n'ai pas accès à quelques petites vis dont je peux mesurer la taille et obtenir en quantités modestes.

Pour l'instant, je vais faire confiance à la prise robuste entre les pièces.

Après avoir étudié le projet OpenSX70, j'ai vraiment aimé l'idée et j'ai essayé de mettre la main sur une carte. Depuis que j'ai eu la deuxième caméra fonctionnelle pour prototyper tout cela, j'ai pensé que c'était une excellente occasion d'essayer de la mettre à niveau vers une OpenSX70. J'ai contacté la communauté et théoriquement, puisque tout est open source, vous pouvez obtenir la conception du PCB et la commander, obtenir les composants et assembler l'unité vous-même, puis graver le logiciel. Malheureusement, je ne suis pas assez expérimenté pour souder de si petits composants, et je n'ai pas non plus le matériel pour graver dans le logiciel, donc pour l'instant, c'est en attente jusqu'à ce que je puisse mettre la main sur une carte prête à l'emploi.

Ce projet était un tueur de temps divertissant pour les périodes de quarantaine. Pour l'instant, je vous laisse avec tous les composants, étapes et ressources nécessaires (voir ci-dessous). Lancez-vous et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !

~Nuno

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Je m'appelle Nuno Cruz, je suis né au Portugal dans une petite ville du nord et je vis actuellement à Amsterdam, aux Pays-Bas. J'ai étudié l'informatique à Porto et c'est à cette époque que mon bug de l'obturateur est né. sur leur site Web ici.